湘鱼

类别:文学名著 作者:古清生 本章:湘鱼

    湘潭多水泽,河渠纵横。河边有柳,有竹,有荷,樟树和桂树生在田畈或村庄的边上,稻禾一方方地绿着。我问浏阳河,地方人讲,浏阳河是那首歌唱出名的,其实很小。复查地图,长沙以东有个浏阳市,那条浏阳河起源于罗霄山脉,从长沙汇入湘江。到底湘潭有浏阳河否,未打探清。湘江从湘潭悠悠流过,清的江水,间或有舟船,江边的捕鱼人,顶着烈日起网。网起网落,但见银鳞闪闪。

    湘江,南方的北流河,起源于广西桂林兴安县海阳山,与漓江同源。经湘阴县至磊石山一分为二,再合而入洞庭湖,全长817公里。便是此江湖,流载那源远且久长的湖湘文化。

    是时初秋,天热得人隔数小时便要冲凉,湿热。清凉的湘江,未予凉气岸人,只看着那一湾江水向北。波光上的汽笛声,越过柳岸,挟了蝉声飞扬在田野。方参观了吉利汽车的湘潭基地,与开发区的闫主任,吉利基地的胡总、吉利大学的石凤明及数浙商一道,驱车去了望蘅亭。望蘅亭紧邻江边,绕过许多街道,穿越小巷,此处像一个小码头,有泊舟及趸船。湘江边的植物,也是葱茏,故望蘅二字,颇贴切。蘅为杜蘅简称,入药也叫苦叶细辛,或南细辛,是一种香草,开紫色小花。望蘅总是较之望香草给人以想象空间。

    到了望蘅亭,我想,这就是要来吃鱼的。未到湘潭时,遥想那毛家菜,是如何的丰腴与芳香,到湘潭打听,湘人巴陵兄告诉我,湘潭人最爱不是此!他们有一奇好:嚼槟榔。名菜则要沿江寻找湘乡河鱼,湘乡河鱼是必须一尝的。槟榔,已经嚼了,湘潭人烟酒茶加槟榔,全爱。尤其槟榔,凡店铺皆有出售,我买第一包槟榔,是在一个小书店买的,连书店都卖槟榔,外乡人也可想而知。

    落座,一下子还想不起什么是湘乡河鱼。或者说,湘乡河鱼是什么种类,有鳞呢?还是无鳞?是大鱼还是小鱼?闫主任讲,今天吃回渡鱼。关于回渡鱼,我是头一次听说,过去也从未听到湘人说起,什么是回渡鱼呢?等到上了鱼,好大的一只盆!脸盆那么大一只钢盆,鱼更大,鱼的头尾在外,卧在大半盆汤中,鱼汤中有青椒红椒,绿葱白蒜,热汽袅袅,沐浴温泉般。鱼像热带鱼,全黑,尖咀,尾柄细而长,尾鳍巨剪般张扬。就听介绍,回渡鱼乃湘江独有鱼种,此鱼无鳞,只在湘江里面生活,而且就待在回流的激水处,专事与激流搏击,因此得名回渡鱼。回渡鱼至今未能人工养殖,未细问何故,估计是它的独特的生活习俗所致,谁个能够复制一个封闭式的湘江回流呢?

    开吃。回渡鱼的鱼皮胶质厚,软有弹性,类似鲶鱼皮。初始皆误以为鲶鱼,有一客人高叫海鱼。我看它的头,却不是宽咀鲶鱼。吃大块的鱼肉,细、鲜、微甜,方觉极品河鱼风范。一江湘水,悠悠北流,樟松桂竹,栖岸相送,稻花与莲香,绿意无边。回渡鱼,湘江的精灵,它无鳞,亦无细刺,只有一条脊骨和两排肋骨般的大刺,鱼肉一经夹下,就是无刺的洁白纯肉。鲜细且密结的肉质,隐含着水的力量,应是它在激流中不朽搏击所获。挑了大块的肉,狼咽一口,复精食之,也不是鲶鱼那样的精糯,只觉得它的鲜,青田白水般淡雅而飘逸。

    以为这个时代,品美味,又得大过其瘾者当吃回渡鱼。江河与湖海,美味者,皆精细,鲍鱼就不说,黄鱼难见有这么大。吃河豚尚且涉险。回渡鱼不是这样子,它细嫩、密结、鲜美的味道,大块大块的鱼肉,恰宜湖湘文化之中的一气猛吃狂饮。初吃,未及蘸汤,其鲜业已满足了味觉,再吃,蘸了汤汁,那就是妙不可言。搭配如此妥当的汤料,确乎是对回渡鱼的尊重。

    回渡鱼的鱼汤,我说的是望蘅亭的回渡鱼汤,且是2006年初秋的那一个厨师制作,鲜咸适度,微辣鲜甜,葱姜搭配得体,煮鱼时间恰当,热且在可眺望湘江的桌子上回渡鱼汤,饮一口烈酒下肚之后的品饮,回渡到味觉的悠然体验。想着湘江,望着湘江,那回流上映现的蓝天白云,那回流之下的搏击的精灵,天设地造以及湘水呵护的神奇。

    湘,惯常指湘水。湘水之美,观者皆有感受。典籍中涉湘即美,湘云即香草。湘妃竹,美的斑竹。湘绣,世界名绣。然而,湘,又指烹煮,却是令人想象不到。如湘鱼,那就是煮鱼了。于以湘之,维锜及釜——《诗·召南·采萍》。湘鱼,湘回渡鱼,就是一锅煮了用盆盛了,一干人等细细品了,时间被湘江带走了。


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