黄蓉的豆腐，是过度加工的典型，即袁枚所谓“穿凿”，会好吃才怪。

    金庸笔下，有很多会做菜的女人，比如里的程英、里的阿朱和阿碧、里的梅芳姑等，都各有绝活儿。她们有的善做宴席，有的善做点心，而其中“厨神”之名最响、能力最强的大概是黄蓉。

    金庸的笔下也有很多美食家，例如爱吃小街涮羊肉的白富美赵敏，善于品尝糕点的纨绔子弟段誉，而其中最有名的老饕，无疑是洪七公。

    如果“第一厨神”黄蓉，遇上了“第一吃货”洪七公，是不是会很精彩呢？答案是未必。

    在里，黄蓉就炮制了自己“最拿手”的菜给洪七公享用，按道理说，本该是珍馐布列、厨神和吃货交相辉映的吧？但我总觉得黄蓉的这道精品菜不怎么好吃。

    这道菜名字很考究，叫作“二十四桥明月夜”，连小杜的诗都用上了，其实就是火腿蒸豆腐。做这道菜的目的，乃是为了哄骗洪七公教郭靖武功，因此黄蓉一定是不遗余力，拿出了全身的解数。

    其具体做法如下（密集恐惧症患者不宜）：先把火腿砍开，挖二十四个洞；再把豆腐削成二十四个圆球，必须正好能塞进洞里。上火蒸熟以后，火腿丢了不要，只吃豆腐，所以叫作“二十四桥明月夜”。

    这种豆腐会好吃才怪！

    记得蔡康永曾经写文章说，总觉得金庸里的吃食不馋人，不像古龙的牛肉汤和白馒头真的让人饿。我想原因大概就在于对菜肴的过度加工。

    例如金庸书里最名贵的菜，要数里的“鸳鸯五珍烩”。这道菜被写成只有皇宫中才有，不但用料名贵，而且必须用特制的锅碗、炭火才做得出来。洪七公在皇宫里躲了整三个月，才吃到过两次。

    蔡康永说，谁知道“鸳鸯五珍烩”是啥滋味？无经验则无从联想，不像深夜的馄饨摊子勾人。的确，对读者来说，这道鸳鸯什么什么的的确一点也不馋人，因为名字太绕口、工序太麻烦。事实上，一道菜好不好吃，和用料是不是名贵、工序是不是复杂没有半毛钱关系。

    黄蓉作为厨神，原本不用我们费劲儿为她解释这个道理。不然她也不会骄傲地宣称自己最拿手的菜是“家常四样”：蒸豆腐、炒白菜、炖鸡蛋、白切肉。就像清代一位大吃货袁枚说的：“豆腐得味，远胜燕窝。海菜不佳，不如蔬笋。”

    袁枚主张食材没有高低贵贱之分。他把各种菜比喻成江湖儿女，说鸡、猪、鱼、鸭是“豪杰之士”，因为它们“各有本味，自成一家”；而海参、燕窝是“庸陋之人”，说它们“全无性情，寄人篱下”。

    他主张做菜忌“穿凿”，意思就是不要过度加工——“燕窝佳矣，何必捶以为团？海参可矣，何必熬之为酱？西瓜被切，略迟不鲜，竟有制以为糕者。苹果太熟，上口不脆，竟有蒸之为脯者”，这些“都是矫揉造作”。

    黄蓉既然深谙其理，却按捺不住炫技的冲动，把简单的食物搞复杂了。按道理说，豆腐是中国菜里最宽容、最随和的食物，怎么做都可以吃，豆腐脑可以吃，豆腐丝可以吃，豆腐皮可以吃，熏成干可以吃，冷冻了可以吃，长毛了可以吃，臭了都可以吃。但是黄蓉姑娘非要把豆腐削成球去蒸。

    而且原著上说，为了完成这一砍豆腐成球的高难度技巧，还必须用上桃花岛家传武功“兰花拂穴手”，这不是作吗？

    黄蓉做菜，一直有点过度加工的毛病。她做的“玉笛谁家听落梅”，也就是烧烤牛肉条，每一条肉要用四种小肉条拼起来，一条是羊羔屁股，一条是小猪耳朵，一条是小牛腰子，还有一条是獐腿肉加兔肉揉在一起，纯属吃饱撑的。这和把燕窝捶成团、把海参熬成酱是一个道理。

    要理解什么是过度加工，可看里那道大名鼎鼎的“茄鲞”，一个茄子要用十几只鸡来配，腌了又炒，炒了又拌，做得完全没有了茄子的味道、口感和营养，这道菜唯一存在的目的，就是震慑刘姥姥。

    在原著里，美食家洪七公吃了这个火腿蒸豆腐，居然“大为倾倒”。至于你信不信，反正我是不信。

    金庸这个土豪是懂吃之人，儿子查传倜据说是美食家，绰号“柴、米、油、盐、酱、醋、茶、酒”的“八袋弟子”，应该和乃父不无关系。金庸在北京尝小吃，据说连豆汁儿都认真喝完了，真是端严可敬的一流饕客。他随笔点评美食，“百粤之地毒蛇作羹，老猫炖盅，斑鱼似鼠，巨虾称龙，肥蚝炒响螺，龙虱蒸禾虫，烤小猪而皮脆，煨果狸则肉红”，也都精彩、精到。

    在他的小说里，勾人流口水的菜不是没有，洪七公炸的蜈蚣就貌似不错。我发现，他花了大力气写出来的菜，往往没有随笔写出的吃食勾人，最馋人的肴馔往往躲藏在最不起眼的文字缝里。

    例如里，善于烹饪的主角石破天有一次在船上做菜，锅里油声滋滋，香气扑鼻，“片刻间将两尾鱼煎熬得微焦”，读到这里时，我忽然觉得馋涎欲滴，这两条微黄的鱼，不比黄蓉的豆腐好吃多了？